Er dette den mest glamourøse måde at rejse gennem Italien på?

Scenen er sat, og rollebesætningen er på plads. Elegante par er fløjet ind fra Frankrig og Spanien; familier fejrer milepæle; og en dapper, overskæg herre, der rejser solo, ser hver tomme vores helt egen Hercule Poirot ud. Vi er samlet i den italienske modernistiske lounge, hvor musikken driver fra et klaver, og Bellinis flyder frit fra baren. Personale i pletfri uniformer og silkehalsklæder glider mellem os og afslutter check-in med poleret effektivitet. Så kommer meddelelsen: “Mine damer og herrer, det er Mario, din togleder, der taler. Fortsæt venligst til spor otte.” Tiden er inde til at gå ombord på Orientekspressen.

Synonymt med glamour og eventyr, og takket være Agatha Christie, intriger, er Orientekspressen en af ​​de mest berømte rejser i verden. Det luksuriøse sovevognstog blev første gang lanceret mellem Paris og Istanbul i 1883 og er blevet genfødt mange gange gennem sine næsten 150 år. Hver iteration har bygget på ry for luksus, nydelse og høj dramatik, så meget, at selv den specifikke rute har taget et bagsæde til oplevelsen ombord. En del af Accors Orient Express-portefølje, La Dolce Vita Orient Express, blev lanceret i 2025, og satte et italiensk spin på midten af ​​århundredet på den avancerede sovevognsfantasi.

Min bagage venter allerede i min kabine, da jeg går ombord i bil A, og min private butler, Alexia, fører mig ind fra en fløjlsklædt gang, der er ophængt med urolige retrofotografier. De italienske vogne fra 1970’erne blev redesignet af Milanos Dimorestudio med arbejdet fra de italienske designstore Gio Ponti og Gae Aulenti i tankerne. Indvendigt skaber lakerede orange lofter, spejle i fuld længde, læderstole og mønstrede stoffer en vidunderlig maksimalistisk følelse. Da jeg er i en suite, er der en seng i fuld størrelse; Deluxe-kahytterne har i stedet en plys udtrækssofa.

Da jeg begynder at pakke ud, udkanten af ​​Rom — vi er gået ombord på Ostiense station — glider væk, og jeg ser den langsomme segue fra historiske bygninger til begyndelsen af ​​en parasol-prikket kystlinje. Familier roder små, klippeforet sand; småbørn dypper tæer i skummende brænding. Så krakelerer en meddelelse gennem højttaleren i rummet; det er Mario, der inviterer os til frokost.

Alle ved, at spisevognen og den tilstødende barvogn — i dette tilfælde dekoreret med et klaver i fuld størrelse, buede bænke og harlekinvægge – er, hvor handlingen sker på en sovende togrejse. Så da jeg sætter mig ved mit bord, som er draperet i en perfekt presset dug, tager jeg mig tid til at undersøge mine medpassagerer nærmere.

Jeg klokke smykker med stealth-wealth på et skotsk par; den russisk-amerikanske duo chatter med den berømte engelske skuespiller et par borde ned. Men over mit tre-retters måltid, parret med fine italienske vine og lydsporet af jazz over højtalerne, er den rigtige stjerne Italien, der langsomt folder sig ud bag vinduet. Stålblåt hav og små byer; stift-lige cypresser og børstede olivenlunde på rulle bakker.

Snart ville jeg befinde mig midt i de bakker, for ombord på La Dolce Vita er turen fra toget lige så vigtig som den, der er på det. Hver rejse er anderledes: a kobling af to- og trenættersruter, de fleste går ud af Rom og tilbage, når Venedig, Portofino, Matera og via den togførende færge over Messina-strædet på Sicilien. Jeg er på to-nætters italienske vinrutes rejseplan, så vores første stop kommer samme eftermiddag — vinmarkerne i Montalcino, som er hjemsted for en af ​​Italiens mest berømte røde vine: brunello.

Der går ikke lang tid, før vi bliver delt op i små grupper (gæster vælger deres foretrukne aktivitet, når de reserverer), og en bil kører mig op i de vinfyldte bakker til Tenuta Pian delle Vigne, en ejendom ejet af den ansete Antinori vinfremstillingsfamilie. Sammen med et par medpassagerer tager jeg rundt i familiens vinmarker, inden jeg slår mig ned i deres private hjem for at smage brunello, ledsaget af lokale oste og speget kød.

Den snoede køretur tilbage i honninglys gennem vinmarker efterlader mine øjenlåg tunge. Men trancen er kortvarig. At træde ind på perronen, hvor La Dolce Vita venter, jeg bliver drevet af en række af sløjferbundne musikere, der spiller sprudlende melodier, en tiltrængt auditiv spidser.

Det er et anakronistisk syn, dette blankpolerede blå tog, der glimter i aftensolskin, og mens jeg træder ombord igen, stirrer tilskuere et øjeblik, som om vi er en genfærd, før de stryger efter deres kameraer. En lignende scene opstår, hver gang vi bremser gennem en station, eller parkerer op ved en perron i et par minutter. Daglige togpassagerer, der ser Orientekspressens guldbogstaver og overdådige interiører, smiler, peg og snap i genkendelse.

Middagsteatret begynder i barbilen med en Negroni, som jeg efter timers vinsmagning strengt taget ikke har brug for, men føler er afgørende. Derefter kommer den omfattende flerretters fest designet af den Michelin-roste kok Heinz Beck, som åbner med persillesvamp med mandel og syltede radise og oksecarpaccio med kirsebær og brunellogel, inden vi går videre til mezze maniche pasta med svampeskum. Lige som jeg er ved at skrabe de sidste vin santo-pocherede ferskner fra min tallerken, piber bandet gennem spisestuen og inviterer os tilbage i baren, hvor lyset er dæmpet, lydstyrken er skruet op og en gruppe bartendere venter.

Mens lysene fra et sted i Toscana sløres forbi vores vinduer, banker den glade skare af velklædte passagerer på tamburiner og synger med til Mambo Italiano med bandet. På et tidspunkt under deres hæsblæsende optræden – hjulpet, er jeg sikker på, af min supplerende nathætte – holder verden udenfor vinduerne simpelthen op med at eksistere.

I en tid, hvor rejser er domineret af minimalistisk interiør, lavmælt luksus og ‘ægthed’ (hvad det så end betyder), er La Dolce Vita en fast afvisning, et maksimalistisk oprør af eskapisme, fantasi og rig historiefortælling. Det Italien, den præsenterer, kan være ægte eller indbildt, men det er ikke meningen. Pointen er magi.

Yderligere tre luksustogrejser

Belmond Britannic Explorer

Det første luksussovetog nogensinde i Storbritannien har været ventetiden værd. Britannic Explorer blev lanceret i 2025 og har kun 18 sovekabiner med elegant britisk botanisk-inspireret design, måltider fra stjernekokken Simon Rogan og en ‘velværevogn’ fra Wildsmith. Tre nætter fra £11.600.

The Ghan, Australien

The Ghan, der zoomer gennem det ugæstfrie vildmark i det centrale Australiens røde-jords outback, rejser fra Adelaide til Darwin og krydser et helt kontinent af landskaber. Plyshytter kommer i flere klasser, fra komfortable Gold-singler til Platinum-dobbeltværelser med panoramaudsigt. En nat fra 2.290 A$ (1.210 £).

The Rocky Mountaineer, Canada

Dette tog, der snirkler sig gennem noget af det vestlige Canadas mest episke bjerglandskab, er valget, hvis du foretrækker at sove udenfor. Du vil se panoramaet udfolde sig uden for de store vinduer om dagen — eller endda hen over loftet i Goldleaf-bilerne – så stå af for at udforske vigtige destinationer og bo på tophoteller. To-dages rejse fra £1.379.