Therasia er på ingen måde usynlig, et stykke sort vulkansk sten, der rejser sig ud af Det Ægæiske Hav. Den græske ø blev smedet i den vulkanske eksplosion, der skabte Santorini for omkring 3.600 år siden, deler samme calderavand og postnummer og fungerer som en fotografisk baggrund for de 3,4 millioner rejsende, der besøger dens bedre kendte nabo hvert år. Alligevel kan få navngive øen med 168 indbyggere, og endnu færre besøger.
På trods af at det kun var 10 minutter, £1 færgetur fra Santorinis Ammoudi-havn – lige ved siden af de berømte hvidkalkede huse i landsbyen Oia – blev det længe set som noget af en hit-and-miss-affære at nå Therasia på grund af manglen på trykt tidsplan. Der har dog været forskellige ændringer på tværs af den søvnige forpost i kølvandet på pandemien. Sidste år fik enkeltvejen en automatiseret benzinpumpe (tidligere blev der kun udleveret benzin efter aftale). Færgeplanen kan nu findes online. Og et stigende antal turisme-relaterede tilbud er dukket op.
Åbnet i 2024 af par Paris Savvidis og Dimitris Kriezis på Paris’ forfædres land, og løber med sand phjeglotjegmo (gæstfrihed), Santa Irini Retreat ved hovedhavnen Riva tilbyder den type hvidkalkede boutique-ophold karakteristisk for Kykladerne. En traditionel bygning er blevet opdelt i fire huslignende suiter med håndvævede sengegavle i antikt stof, dekorationer lavet af drivtømmer hentet fra den nærliggende strand og timeglasformede værelsesnøgler i jern. Det er den slags destination, der inviterer gæster til at sætte farten ned og nyde deres omgivelser, uanset om det er at slentre rundt i figentræerne i haven eller nyde solnedgangen fra en solseng ved poolen.
Også på grunden er Julemanden jegrjegnjegfamiliekirken. Dens lille størrelse modsiger dens betydning som Santorinis navnebror: når hjemvendte sejlere så den hvidkalkede bygning fra 1867 ved halsen af calderaen, fejrede de endnu en sikker hjemkomst og råbte “Santa Irini!”. Der er 23 andre kirker på tværs af Therasia – noget af en bedrift for en destination, der kun er 8,5 miles lang og 1,5 miles bred. I den anden ende er Klosteret Kjegmjegsjegshvis koboltblå kuppel – næsten identisk med dem, der findes i Oia på tværs af den blækagtige caldera – vipper på kanten af vulkanen Trypiti Cape.
Den mindre havn kl Korfos Bugt henvender sig til caldera bådture. Strande er ikke Therasias styrke – der er strækninger med sorte småsten ved Korfos Cove, Riva Port og Santa Irini – og dagsgæster begiver sig sjældent ud over Korfos’ restauranter. Det er værd at bestige de 280 stejle stentrappe til hovedlandsbyen Manolsombygget på øens top for at beskytte mod osmanniske korsarer (pirat) Barbarossa, som terroriserede disse dele i 1500-tallet. Gå på dens snabel af hvidkalkede gader for at kigge ind i hulehuse og nyde en svimlende udsigt over Korfos-bugten og Santorini.
Landsbyen er også hjemsted for Fyrgano restaurant, en lokal favorit med græske salater fra jord til bord lavet med råvarer fra ejerens have. Fortsæt forbi underetagens køkken og siddepladser til en ovenpå terrasse. Længere nede ad gågaden ligger Panorama Resto, der byder på avancerede, kreative retter som baby calamari moussaka og frisk havaborrefilet i rødbedehummus og Tinos havfennikel.
For noget at drikke, Mikra Thira vingård nær landsbyen Potamos har til huse i en ultramoderne bygning, der nemt kan forveksles med noget fra Napa-dalen. Therasias vulkanske terroir deler ligheder med Santorinis, og dens vinstokke dyrkes også i den traditionelle koulvoresjeg — jordhøjde, kranslignende kurve, der beskytter dem mod Meltemi-vindene (sæsonbestemte nordlige vinde, der blæser hovedsageligt over Det Ægæiske Hav om sommeren). Den 90-minutters vingårds- og produktionstur inkluderer smagninger af tre assyrtiko (græske drue) sorter ved den sofistikerede kælderdør.
Vingården kan også pin-droppes som et stop på en rundvisning med Udforsk Thirasia, grundlagt af den ivrige cyklist Yannis Daskalakis og tilbyder vandreture, mountainbike- og e-cykeludflugter. Øens mangel på biler, lille størrelse og let vinde udsigter gør det til perfekt fort cykling. Virksomhedens morgen- eller solnedgangsture byder på ideelle muligheder for at slynge sig gennem penslen, duften af vild timian tung i luften. Et højdepunkt er den forladte hulehusbebyggelse Agrilia, der ligger i en kløft. For kun få årtier siden husede det et landbrugssamfund på op til 700 mennesker, men dets formuer ændrede sig som tomaten pastafabrikker, som det leverede, lukkede efter Anden Verdenskrig, og derefter ramte et jordskælv med en styrke på 7,7 i 1956.
På en smal vandresti forbi vindmøller og levn fra den minoiske, venetianske og osmanniske besættelse vil du også snuble ind i, hvad de lokale omtaler som ‘Den mexicanske kirke’. Officielt kaldet Jomfru Maria Kirke, dens fersken og gule nuancer er lige så meget en overraskelse som de nærliggende nedlagte miner, der engang leverede pimpsten til at bygge Suez-kanalen.
Denne lille ø belønner besøgende, der er parate til at gøre lidt mere indsats, gå den ekstra mil og komme med et åbent sind.
