New Jerseys næststørste by har altid levet i skyggen af sin nabo på tværs af Hudson. Så igen er de fleste byer rundt om i verden målt mod New York City. Men i årevis, endda årtier, har vi hørt fortælle om, at Jersey City er blevet “den sjette bydel”, eller noget i den stil. Det giver mening i betragtning af, at det kun er et stop på PATH-toget (metroen, der forbinder Manhattans vestside til Jersey City, Hoboken og Newark), hvis du er på vej til Jersey-siden fra World Trade Center, og kun fem stop, hvis du kommer fra Midtown Manhattan, hvilket gør det tættere på Greenwich Village, Chelsea, Tribeca og hvor som helst i Brooklyn, Queens og finansdistriktet, i Bronx, Staten og finansdistriktet.
Jersey City har længe været en strålende blanding af kunst, musik, mad, stil og kultur, i høj grad takket være en robust blanding af sort, sydasiatisk, italiensk, irsk, polsk-amerikansk og caribisk indflydelse, der blandt andet spænder over byens Downtown, Heights, West Side, Greenville, Bergen-Lafayette og Newport-Pavonia.
(New Jersey er hovedstaden i den amerikanske diner – her er hvorfor)
Naturligvis har Jersey City, ligesom sin nabo på den anden side af floden, gennemgået et par årtiers gentrificering, hvilket har udjævnet kulturen i mange af sine kvarterer til noget langt mere homogent, end hvad byen længe har været. Alligevel er det en af de mest spændende byer i Amerika.
“Det er altid svært at konkurrere mod New York City,” siger Jersey Citys mangeårige nattelivspromotor og all-around impresario Dancing Tony Susco. “Selv folk, der bor her, vil fortælle dig, at du skal til (New York). Men Jersey City vil også være et af de steder, hvor du gik glip af noget, hvis du ikke tog afsted.”
Og så anbefaler jeg (især hvis du er en regelmæssig til eller bosiddende i den større by på den anden side af Hudson) et vove sig på PATH-toget for at se byen, hvor mine egne forfædre landede efter en lang rejse fra Syditalien for omkring hundrede år siden, for at satse på den amerikanske drøm og, endnu vigtigere, for at forme en del af New Jerseys by i deres navnebror.
Dag 1:
Når du er kommet til Jersey City (bo på Canopy Hotel i Downtowns Arts District eller Hyatt on the Hudson ved Exchange Place, som har udsigt over floden), så tag op på Marin Boulevard og se, hvad der er på tryk hos Art House Productions, en trofast kunstorganisation, der er vært for liveoptrædener i alle striber, månedlige kunståbninger og levende musik. Snup derefter en drink før middagen i Pet Shop, som i årtier var en egentlig dyrehandel, før den blev genåbnet som en stor bar og lounge, der regelmæssigt byder på livemusik.
Derefter kan du slentre gennem det grønne, brunstensbelagte Hamilton Park-kvarter og spise middag på Hamilton Inn, hvor du, hvis vejret tillader det, bestemt bør sidde udenfor og bestille østers. Hvis du er mere en Pabst-and-a-shot-person, så dund dig ind i Lucky 7s, som er et populært lokalt dyk.
Dag 2:
Delt historie
Start din morgen med en spadseretur gennem Liberty State Park, en smukt grøn 1.200 hektar stor oase, der sidder mellem byens Communipaw-kvarter mod vest og den nedre Hudson-flod mod øst. Før du går ned ad parkens to-mile promenade, kan du lære om New Jerseys transporthistorie ved parkens Central Railroad of New Jersey Terminal. Derfra går du til den højtidelige og arresterende “Empty Sky”, som ærer de 749 mennesker, der blev dræbt den 11. september 2001, som boede i eller havde tilknytning til New Jersey.
Derfra er det en let færgetur til Ellis Island, hvor mere end 12 millioner immigranter passerede på vej til Amerika. I dag er øen et museum, der fejrer den styrke, som så mange af vores forfædre viste, da de kom hertil for at bygge en ny nation.
En legendarisk rullepølse
Second Street Bakery ligger i hjertet af Jersey Citys Downtown-kvarter og byder på den slags kyllingeparm-helte, rullepølse og spækbrød, som drømme er lavet af. Bare sørg for at komme tidligt, da bageriet ofte sælger ud af de fleste af deres varer tidligt på eftermiddagen.
Mad i hånden, gå op ad Newark Avenue mod den historiske Harsimus-kirkegård, som, hvis du har set Sopranen, du vil genkende fra mere end én begravelsesscene. Det har dog eksisteret i århundreder længere, med nogle gravsten, der går tilbage til den amerikanske revolution. I disse dage giver det ikke kun en hyggelig eftermiddagstur med mulighed for guidede ture, men også en lejlighedsvis spillested takket være indsatsen fra Susco, som sammen med sin partner Mandy Edgecombe for nylig blev udnævnt til kirkegårdens officielle viceværter. I løbet af det sidste årti har Susco været vært for en række koncerter på kirkegården for at skaffe midler til dens fortsatte vedligeholdelse.
På vejen tilbage skal du sørge for at gennemse den mangeårige vintagebutik, Another Man’s Treasure, som har været ejet og drevet af Meika og Warren Franz siden 2006. Tag dit nye gamle udstyr på og snup middag og drinks på Razza Pizza Artigianale, som gør pizza så god, at det engang forårsagede New York Times at undre sig: “Er den bedste pizza i New York i New Jersey?”
(De bedste strande til en weekendtur – kun en togtur væk fra NYC)
Byens lyde
Jersey City har længe fostret en fantastisk musikscene. Hvis du besøger på en hverdag mellem begyndelsen af maj og slutningen af august, skal du sørge for at tjekke Groove on Grove, byens mangeårige musikserie onsdag aften. Styret af Susco byder den på lokale bands og kunstnere, der spiller på en lille plads ved udgangen fra Grove Street PATH-stationen (kun to stop fra Greenwich Villages Christopher Street-station).
Ellers kan du tjekke White Eagle Hall, et mødested med op til 800 kapacitet, der ligger i en historisk bygning blot et par gader øst for Harsimus-kirkegården kendt for sin booking i verdensklasse. Du kan tjekke kunstnere som Cass McCombs, Rebirth Brass Band, Camera Obscura og endda en børneversion af det ultrapopulære jam-band Phish. Længere i centrum finder du den langt mere intime Monty Hall med 200 kapaciteter, som er live-stedets ejendom for Jersey Citys verdenskendte freeform-radiostation WFMU.
Dag 3:
Hvor skal man spise
Dag tre burde handle om mad, da Jersey City har nogle legendariske steder, hvoraf mange ligger i byens kvarterer Heights og Journal Square eller på West Side. Hvis du bor i Downtown, skal du gå på PATH ved Grove Street og tage et stop op til Journal Square, som er et enormt kommercielt distrikt opkaldt efter Jersey Journal, byens mangeårige dagblad (og det, der gav denne forfatter sit første job inden for journalistik). Desværre lukkede Journalen ned sidste år, men Journal Square er stadig et af byens travleste kvarterer.
Gå en tur ned Newark Avenue gennem det travle India Square-kvarter, opkaldt efter sin sydasiatiske befolkning. Du er aldrig mere end et par døre væk fra et fantastisk indisk måltid på nogen af kvarterets restauranter. Og hvis du ikke er det, er de duftende lugte nok til at gøre besøget mere end tiden værd.
Derfra går du mod vest til den historiske White Mana på Tonnele Avenue (udtales “Ton-Uh-Lee”), ikke kun en af de mest berømte burgerbarer i Jersey City, men en af de mest legendariske i landet. Oprindeligt introduceret på verdensudstillingen i 1939 i Flushing, Queens, er White Manas krav på berømmelse deres fedtede og helt fantastiske skydere.
Før du tager hjem igen, skal du besøge Mana Contemporary, som er et massivt kunstcenter på West Side med billed- og scenekunst.
På dette tidspunkt vil du gå hjem med tilfredshed og med en ny påskønnelse af Jersey City, byen, der i generationer har udskåret en helt sin egen identitet, på trods af det andre storby truende, lige på den anden side af floden.
(Fotohistorie: folkene bag New Jerseys ikoniske diners)
