Kaffe, småkager & Cremet mælk
Denne opfindsomhed fra Azorerne er til fulde udfoldet nede langs kysten ved Vimes, en rustik landsby med slående, mørkestenshytter bygget på toppen af en fajã – et gammelt jordskred, et af omkring 70 sådanne svært tilgængelige udspring, der omkranser São Jorges dragehvirvel. Her har Nunes-familien revet regelbogen om kaffedyrkning op – normalt foretaget i 200 til 2.000 meters højde – ved at høste Arabica fra havplantagene omkring deres kaffebar, Café Nunes.
“Atlanten og frugttræerne giver bønnerne noget særligt,” siger Mario Nunes, mens vi turnerer på hans hjemmebane og laver små vittigheder på en måde, som jeg er stødt på andre steder på øen – langt fra Azorernes hårde rygte. I køkkenet rister hans lille mor, Alzira, soltørrede og håndskallede kaffebønner i en stor pande, og de naturlige olier giver indholdet en chokoladeagtig glans. Jeg vil gerne flaske den maltagtige, nøddeagtige lugt og vågne op til den hver dag. “Som med alt på Azorerne kom kaffe med immigration – fra Brasilien, sandsynligvis i slutningen af det 18. århundrede,” siger Mario. “Vi er ikke de eneste kaffeavlere i Europa, men jeg kan godt lide at tro, at vi er de bedste – og du kan kun drikke vores her.”
På cafeens terrasse, der stirrer mod syd over et funklende stræde mod den 2.351 meter høje stratovulkan på naboøen Pico, ankommer espressokopper sammen med duftende, hesteskoformede especiekiks lavet med anis- og kaneldej – en lokal opskrift, der går tilbage til ankomsten af det første krydderi. Kombinationen er guddommelig – den rige sorte kaffe blødgør den søde småkage, mens jeg dukker og nipper i solskinnet og observerer havets skiftende, åndende modrude. “Livet her er langsomt – og det passer os,” siger José, lige før vi siger farvel. “Vi joker ofte med, at vi er 50 år bagud i forhold til resten af verden, men når jeg ser på, hvad der sker i dag, tænker jeg, at det måske ikke er nogen dårlig ting.”
Det er en følelse, der gentages af tredjegenerationslandmand Emanuel Fontes, da jeg møder ham i skumringen på hans enge, fem kilometer nordpå langs den forrevne, snoede kyst, hvor han malker sin elskede flok holstenske frisiske køer. Med brede skuldre og rødbrun skæg klipper den unge præsident for Dos Lourais Dairy Cooperative (en af tre sådanne fabrikker på São Jorge) en flot figur. “Jeg bruger år på at lære hver enkelt ko at kende, og opnår langsomt deres tillid. Hver har et andet temperament, ligesom mennesker. Og når de stoler på dig, vil de stole på dig for evigt,” skriger han, mens vi venter på, at tre dusin køer skal bringe sig selv op fra de nederste græsgange til hans malkestation. “Jeg vil ikke skynde mig med dem; glade køer laver den bedste mælk.”
Emanuel tilbyder rejsende et indblik bag kulisserne i noget af det arbejde, der går ind i øens mest berømte eksport, São Jorge-ost, som har haft DOP-status siden 1986, men daterer sig selv til flamsk migration her i det 15. århundrede. Jeg havde smagt det tidligere på min tur med José – milde, smøragtige, næsten smørbare skiver af fire måneders lagret og stykker af den mere tørre, mere robuste og pebret 24 måneders lagrede delikatesse. “Den vulkanske jord, saltet fra havet, vores urter, fugtigheden – alt dette tilføjer kompleksitet til osten, efterhånden som den modnes,” forklarer Emanuel, da de første køer ankommer, yvere svingende og præsenterer deres grove flanker for Emanuel til kælning. “Og det faktum, at vi bruger traditionelle kulturer og rå mælk. Jeg tager fem liter med hjem hver dag – det er det, jeg er opvokset med.”
